La Brexit potrebbe distruggere la moda britannica?

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Non molto tempo prima dell’ultimo completamente digitale Settimana della moda di Londra è iniziata il 19 febbraio – con un programma ridotto che rifletteva le continue ricadute della pandemia sul settore – più di 450 figure di spicco del settore, inclusi designer come Paul Smith, Katherine Hamnett e Roksanda Ilincic, ha inviato una lettera irata al 10 di Downing Street.

In esso, i firmatari lo hanno affermato le nuove condizioni commerciali della Brexit negoziate tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna potrebbero minacciare la sopravvivenza di centinaia di aziende di moda “ignorate” dall’accordo dell’ultimo minuto. L’industria locale, diceva la lettera, stava potenzialmente affrontando una “decimazione” grazie alla nuova geografia dell’Europa ridisegnata.

La moda contribuisce “più al PIL del Regno Unito che alla pesca, alla musica, al cinema, ai prodotti farmaceutici e alle industrie automobilistiche messe insieme”, afferma la lettera, indirizzata al primo ministro Boris Johnson e organizzata dal think tank Tavola rotonda sulla moda.

“L’accordo concluso con l’UE ha un buco enorme in cui dovrebbe essere promessa la libera circolazione di beni e servizi per tutti i creativi, compreso il settore della moda e del tessile”.

Anche Samantha Cameron, moglie dell’ex primo ministro David Cameron – il leader che ha tenuto il referendum nel 2016 che ha portato in primo luogo alla decisione della Gran Bretagna di lasciare l’Unione europea – ha detto in un Intervista radiofonica della BBC che il suo marchio di moda contemporaneo, Cefinn, era ostacolato da “problemi iniziali” post-Brexit.

“Se porti merci nel paese al di fuori del Regno Unito e poi cerchi di rivenderle in Europa”, ha detto la signora Cameron, “allora è molto impegnativo e difficile”.

Che la maggior parte dei file L’industria della moda britannica continua a inveire contro la Brexit è di poca sorpresa. Negli ultimi cinque anni, marchi di start-up nostrani, case di lusso internazionali, le migliori scuole di design londinesi e produttori tessili rurali avevano tutti espresso preoccupazione sul fatto che la Gran Bretagna avrebbe mantenuto la sua reputazione di centro creativo e commerciale per la moda una volta avvenuta la Brexit.

Più di recente, l’anno scorso, mentre l’orologio si avvicinava alla scadenza del 31 dicembre, sono aumentati i timori sulla possibilità di nessun accordo, portando con sé nuove pesanti tasse sulle merci scambiate e sui porti bloccati in un momento in cui l’economia britannica aveva già preso un duro colpo nella pandemia.

Quello scenario è stato evitato all’undicesima ora. Ma come La Gran Bretagna si adegua alla sua nuova posizione fuori dal blocco, un coro di voci provenienti da tutto il settore della moda esprime crescente preoccupazione per ciò che verrà dopo.

Prendi John Horner, amministratore delegato di Models 1, un’agenzia di modelle con sede a Londra che rappresenta Naomi Campbell e Lara Stone. Per decenni ha prenotato modelli per sfilate o riprese di riviste all’estero con meno di un giorno di preavviso, con almeno un quarto di tutte le entrate generate da posti di lavoro europei. Ma la libera circolazione tra la Gran Bretagna e l’UE è terminata il 1 ° gennaio, con conseguenti nuovi requisiti per i visti. Mr. Horner ritiene che lo strato aggiuntivo di documenti e costi avrà un impatto drammatico sul business.

“I modelli ora hanno bisogno di uno dei 27 visti per andare a lavorare nei paesi europei – sarà un incubo amministrativo in corso”, ha detto Horner, sottolineando che le industrie creative britanniche si stavano riunendo per fare pressione sul governo affinché negoziasse senza visti accordi di lavoro per interpreti e professionisti. “Penso che vedremo anche un certo numero di giocatori internazionali aggirare Londra come luogo per le riprese e per fare affari, optando invece per le città europee”.

Secondo l’ente industriale Walpole, il 42% di tutti i beni di lusso britannici viene esportato nell’UE. Ora, i marchi di moda con sede in Gran Bretagna stanno lottando con montagne di nuove procedure doganali e tasse, dove una casella o un tratto di penna erroneamente selezionati possono significare ritardi o multe che richiedono tempo.

Jamie Gill, amministratore delegato di Roksanda, ha affermato che il fatto che l’accordo sia stato concluso negli ultimi momenti del 2020 significava che c’era poco tempo per qualcuno per adattarsi agli ostacoli burocratici e alle sanzioni non familiari, dai dipendenti del marchio con sede in Gran Bretagna ai loro piccoli fornitori e produttori artigianali in Europa.

“C’è così tanto da imparare di nuove regole da fare sul lavoro, sia per noi che per i grandi partner logistici come FedEx e DHL”, ha detto Gill. “In questo momento ci sono ritardi sotto ogni aspetto, tutti sbagliano e costa tempo e denaro. L’industria ha tirato un sospiro di sollievo quando nessun accordo è stato evitato e abbiamo mantenuto le tariffe zero. Ma la pandemia significa che è piuttosto difficile là fuori e ogni marchio vuole ottenere merci in officina e online il prima possibile “.

La scorsa settimana, il British Fashion Council, l’ente di lobbying del settore, ha affermato di essere in “conversazioni dal vivo e in corso” con funzionari governativi sulle restrizioni di viaggio e stava lavorando con designer e marchi per aiutarli a mettersi al passo con le pratiche burocratiche e comprendere le abitudini regolamenti sulle regole di origine dei prodotti.

Per non parlare dei problemi di importazione. Molti consumatori dell’UE che acquistano beni dai siti web dei rivenditori di moda con sede nel Regno Unito ricevono bollette doganali e fiscali pari o superiori al 20% del costo delle merci, e anche i clienti britannici che acquistano dall’UE vengono colpiti da bollette aggiuntive.

Adam Mansell, capo della UK Fashion & Textile Association, ha avvertito che attualmente è “più conveniente per i rivenditori ammortizzare il costo delle merci piuttosto che occuparsene, abbandonandole o potenzialmente bruciandole. Molte grandi aziende non hanno la possibilità di gestirlo, per non parlare di quelle più piccole “.

Un altro duro colpo per molti marchi di moda e rivenditori è la decisione del governo britannico di porre fine al Retail Export Scheme il 1 gennaio. Lo schema, che consentiva ai visitatori internazionali di richiedere il rimborso del 20% dell’imposta sul valore aggiunto sui loro acquisti, aveva a lungo consentito ai turisti stranieri facoltosi fare acquisti costosi, esentasse, in Gran Bretagna. Ora, ai giocatori di potere di lusso piace Burberry, Harrods e il centro commerciale dell’Oxfordshire Bicester Village credono che le nuove leggi ridurranno l’attrattiva della Gran Bretagna come destinazione per lo shopping di lusso proprio in un momento in cui tale richiamo è più necessario.

A dicembre, 17 società di lusso e vendita al dettaglio hanno stimato che un miliardo di sterline di investimenti pianificati in infrastrutture come l’ampliamento dei negozi e i centri di distribuzione sarebbe andato perso a causa della riduzione della domanda mentre gli acquirenti si dirigevano altrove, un impatto che sarebbe stato avvertito dai cittadini britannici ordinari, non solo nomi di lusso tendone.

“È sbagliato pensare a questo come a un problema che riguarda solo il West End; oltre 500 milioni di sterline di acquisti esentasse avvengono a livello regionale, inclusi Manchester, Edimburgo, Birmingham, Glasgow e Liverpool “, ha affermato James Lambert, vicepresidente di Value Retail, proprietaria del Bicester Village. L’outlet, progettato per assomigliare a una piccola città dove gli abitanti includono Burberry, Gucci e Dior, è diventato uno dei Il turista più popolare della Gran Bretagna hotspot.

“Le ramificazioni si faranno sentire in tutta la catena di fornitura al dettaglio e nel settore dell’ospitalità in tutto il Regno Unito”, ha affermato Lambert.

Tuttavia, non tutte le aziende sono così pessimiste. Mentre alcuni inglesi seta e filo i fornitori hanno affermato che il feedback dei loro clienti europei era che avrebbero acquistato da fornitori europei piuttosto che accettare costi aggiuntivi e seccature, Brian Wilson del produttore di tessuti Harris Tweed Hebrides ha ritenuto che gli ostacoli a breve termine non fossero nulla che non potesse essere superato.

“Non siamo nella stessa posizione dei droghieri o di quelli con scorte deperibili che stanno chiaramente passando un brutto momento”, ha detto.

Il tweed Harris è un tessuto resistente e resistente alle intemperie tessuto a mano dagli isolani delle Ebridi nelle loro case. Mentre il 14% del tessuto viene esportato a produttori di moda in Europa, Wilson ha affermato che i mercati americano, coreano e giapponese sono rimasti solidi e che il commercio con quei paesi è rimasto costante, riducendo al minimo l’interruzione della Brexit.

The Cabinet Office, che dal 19 febbraio non aveva ancora risposto formalmente alla lettera della tavola rotonda sulla moda, affermando di aver offerto linee di assistenza telefonica, webinar e supporto aziendale a quelli del settore della moda. Tuttavia, per le aziende che stanno già cedendo a causa della tensione dei blocchi in corso e di un anno di pandemia, potrebbe non essere sufficiente.

Katherine Hamnett, la stilista veterana nota da tempo per i suoi discorsi semplici, ha riassunto la situazione per i suoi coetanei.

“Se non ci sarà una revisione radicale”, ha detto, “i marchi britannici moriranno”.



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