La seconda vita del maglione più famoso della principessa Diana

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La prima volta che Lady Diana Spencer uscì con il maglione di pecora nera (o maglione, come lo chiamavano gli inglesi) fu nel giugno del 1981. Aveva diciannove anni e un mese di distanza dal matrimonio che l’avrebbe trasformata da una assistente di scuola materna a Pimlico dalla principessa del Galles. Prima di trasferirsi a Buckingham Palace, Diana aveva vissuto con tre amiche in uno spazioso appartamento a Knightsbridge che i suoi genitori le avevano comprato; si dice che abbia appeso un cartello sopra la porta della sua camera da letto con la scritta “Chief Chick”. Questa sfacciata autonomia finì quasi dall’oggi al domani, tuttavia, una volta che Diana e il principe Carlo si fidanzarono. Dal momento in cui è stata trascinata fuori dal suo appartamento e in un’auto reale, Diana è stata monitorata, curata, ha detto cosa dire e, cosa più importante, cosa non dire di fronte ai flash e ai tabloid indiscreti. Non era completamente imbavagliata, ma non era nemmeno del tutto libera di dire quello che pensava. (Prendilo da Meghan Markle– nessun reale lo è mai). Così i suoi vestiti le trasmettevano messaggi. Il maglione di pecora nera, che Diana ha indossato pubblicamente per la prima volta per tifare una delle partite estive di polo di Charles, presenta dozzine di creature di lana bianca che saltellano su uno sfondo rosso ciliegia, con una pecora nera solitaria che spicca dal gregge. Di certo non riportava indietro il simbolismo pesante, quasi fatale che avrebbe assunto in seguito, quando Diana si trovò in disaccordo con l’intero clan reale. Ma sembrava telegrafare un certo senso dell’umorismo sulla stranezza della sua nuova stazione: il pulcino capo rinato come una principessa alle prime armi.

I due designer del maglione di pecora nera, Sally Muir e Joanna Osborne, del marchio di maglieria Warm and Wonderful (ora noto come Muir e Osborne), ancora non sanno esattamente come Diana sia arrivata a possedere il capo – la teoria corrente, loro mi ha detto di recente, al telefono, è che gliel’ha regalato la madre di uno dei suoi garzoni. I designer hanno scoperto che ne possedeva uno solo quando hanno visto la sua foto sul giornale della domenica. Il maglione, che a Diana è piaciuto così tanto che l’ha indossato una seconda volta, in un’altra partita di polo due anni dopo il suo matrimonio, è diventato virale quanto un capo di abbigliamento potrebbe esserlo nell’era prima dei social media, con Muir e Osborne che hanno ricevuto ” buste postali piene di posta ”dopo che apparve sulla stampa.

Il maglione riappare in quarta stagione di “The Crown”, il dramma Netflix che racconta le vite dell’aristocrazia britannica per tutto il ventesimo secolo, tornato lo scorso fine settimana. Fa il suo cameo in tre episodi, quando Diana (interpretata da Emma Corrin, un’attrice strappata dall’oscurità relativa per la parte, non diversamente dalla stessa Diana) è rinchiusa nel palazzo. La ripresa fa parte di un montaggio che mostra Diana durante i bizzarri e vorticosi mesi tra il suo fidanzamento e il suo matrimonio televisivo a livello mondiale. La vediamo in un raro momento di gioia adolescenziale, pattinare nei corridoi di Buckingham Palace mentre fa saltare i Duran Duran sul suo Walkman; la vediamo anche a tarda notte abbuffarsi di budini dalla dispensa del palazzo, prima di farsi vomitare nel suo bagno privato. Siamo testimoni delle vertigini che prova nel rispondere alla sua prima mail di fan reali, e anche della rigidità delle sue lezioni di balletto. Indossa il suo maglione di pecora (una delle uniche versioni originali rimaste, che Muir e Osborne hanno prestato alla produzione) mentre si lasciava cadere davanti alla televisione, guardando un segmento di notizie sugli scolari inglesi che facevano le carte di nozze per la felice coppia reale. Il maglione è lì e sparito in un lampo, non l’occhiolino pubblico che si leggeva come nella vita reale, ma un’affermazione cupa e privata della solitudine dorata di Diana.

La quarta stagione di “The Crown” di Netflix, che è stata rilasciata lo scorso fine settimana, mostra lo stile pre-divorzio di Diana.Fotografia di Des Willie / Netflix

Il maglione non era tipico del look di Diana allora. Come fidanzata arrossita, Diana indossava molte maniche a sbuffo, camicette con scollo smerlato, delicati fiori Liberty, pastelli in cotone stile Laura Ashley, fiocchi e cravatte a nastro e colletti alla Peter Pan. Il look era a metà tra una bibliotecaria e una sorellanza degli anni Ottanta, e cementava la sua immagine di soubrette di sostegno per il suo futuro marito, il mondano sofisticato a spina di pesce, tredici anni più vecchio di lei. Dopo il divorzio, però, lo stile di Diana si è trasformato e il suo guardaroba sembrava trasmettere una sorta di spensierato abbandono, un’audacia guadagnata a fatica nata dall’allontanamento da Highgrove. Indossava eleganti blazer da uomo ed eleganti abiti di paillettes e, nelle sue ore meno formali, usciva con jeans slim a vita alta, felpe morbide e berretti da baseball: look che oggi non suscitano meno ammirazione di quanto non lo fossero la prima volta che Diana li indossava.

Eloise Moran, una scrittrice di moda di Londra che ora vive a Los Angeles, corre @ladydirevengelooks, uno dei centinaia di account di apprezzamento di Diana su Instagram, dove pubblica foto degli abiti di Diana, per lo più degli anni Novanta. Moran, che ha ventotto anni, è troppo giovane per ricordare in prima persona il periodo a cui il suo account rende omaggio. Mi ha detto che, prima di avviare il canale, “non era, tipo, super ossessionata da Diana”. Ha guadagnato un apprezzamento per lo stile di Diana solo pochi anni fa, mentre guardava un documentario sui reali. “Era assolutamente anti-establishment e contro questo modo di vestire femminile e principesco”, ha detto. Il racconto, con la sua sfilata di look glamour e irriverenti (più un’immagine, di un parodia britannico, di un Diana sosia capovolgendo la fotocamera), fa appello a una nuova generazione desiderosa di celebrare la narrativa dell’empowerment nelle scelte di moda di Diana, come i suoi vestiti simboleggiano una sorta di dito medio indossabile che scodinzola di fronte alla monarchia e alla stampa.

Questa è la stessa generazione più giovane di Dianaphiles a cui il designer trentatréenne Jack Carlson si rivolge con la sua recente ristampa di due dei maglioni più iconici di Diana (incluso, naturalmente, il numero della pecora nera), per la sua etichetta preppy Giacche da canottaggio. Il marchio, lanciato nel 2017 e che ha conquistato una base di fan di culto tra le celebrità (tra cui Timothée Chalamet), realizza pezzi: ostentati blazer a righe arcobaleno, polo oversize e impertinenti cappelli in velluto a coste e nylon, ricamati con frasi come “Are You Un preppie? ” e “All Is Vanity”, che cavalca una linea delicata tra l’adorazione dei codici sartoriali delle istituzioni d’élite e il prenderli per il culo. “Se c’è una cosa che odio, è, come, il soffocamento”, mi ha detto Carlson, che ha studiato a Georgetown e Oxford, ed era un timoniere della squadra nazionale di canottaggio degli Stati Uniti. Il maglione di pecora nera di Diana è la prima incursione del marchio nell’abbigliamento femminile. Carlson ha lavorato con Muir e Osborne per ricreare fedelmente l’originale. (“Beh, è ​​leggermente migliorato”, mi ha detto Osborne. “L’originale aveva lunghi fili in cui potevi far incastrare i tuoi gioielli.”) I maglioni, che sono fatti a mano in Portogallo e costano duecentonovantacinque dollari, è andato in diretta sul sito Rowing Blazers l’8 ottobre. Hanno esaurito entro ventiquattro ore. “‘The Crown’ aiuta sicuramente, e ho avuto molte persone che chiedevano se avevamo programmato questi maglioni per uscire con la nuova stagione”, ha detto Carlson. “E la risposta è no! Ci lavoro da quasi due anni. Se avessimo avuto un’idea all’inizio di questo processo di quanta eccitazione ci sarebbe stata, avremmo fatto molto di più “.

Per chi è meno incline al bestiame ribelle, Carlson ha anche ristampato un maglione pesca pallido, originario del marchio Gyles & George, che recita “I’m a Luxury” in lettere blu sul davanti e, sul retro, “Few Can Afford”. Gyles Brandreth, uno dei co-fondatori del marchio, mi ha detto su Zoom, dalla sua casa di Londra, che Diana ha acquistato il maglione alla fine degli anni Ottanta, dal negozio Gyles & George a Kensington. “Lei farebbe la sua spesa”, ha detto. “Non era normale per una reale, ma non era una normale reale.” Brandreth, un vivace ex parlamentare e conduttore di giochi, è diventato un po ‘virale ultimamente, per pubblicare selfie mostrando la sua collezione di maglioni, tra cui un originale “I’m a Luxury”. Gli piace raccontare la storia dell’incontro di persona con la Principessa del Galles, alcuni anni dopo il suo acquisto. “Ha detto: ‘Oh, indosso i tuoi maglioni!’ ” lui mi ha detto. “E ho detto: ‘No, no, indosso il tuo.“”

Nella prossima stagione di “The Crown”, quando Elizabeth Debicki assumerà il ruolo di Diana, gli spettatori presumibilmente vedranno l’omaggio dello show al suo stile post-divorzio più liberato. Nel frattempo, l’episodio del matrimonio ricrea la famigerata intervista di fidanzamento di Diana e Charles, durante la quale un giornalista ha chiesto alla coppia se fossero innamorati e Charles ha risposto bruscamente: “Qualunque cosa significhi ‘innamorato'”. La vera Diana in seguito ha detto che questo commento l’ha “traumatizzata” e le ha fatto indovinare le sue nozze – questo e lei ha scoperto che Charles non aveva mai avuto intenzione di smettere di vedere la sua ex fiamma, Camilla Parker Bowles. È strano, guardando il racconto straziante dello show sull’unione fatiscente di Diana e Charles, sapere che, anni dopo, il suo cuore spezzato si sarebbe trasformato in una sorta di stenografia del potere femminile che gli acquirenti potrebbero consumare. Prima di diventare un lusso che pochi possono permettersi, Diana ha sicuramente pagato un prezzo.



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