I vestiti di Diana in “The Crown”, un Fashion Horror

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E così, ancora una volta, alla principessa Diana. Come Jacqueline Kennedy Onassis, è diventata una sorta di Rosetta Stone culturale a cui torniamo più e più volte, cercando di scoprire risposte alle nostre scelte nel suo limpido sguardo blu e nel suo guardaroba cacofonico e che attira l’attenzione.

Questa volta il riesame arriva per gentile concessione di “The Crown”, stagione 4, alias la stagione di Diana. Lo scrutinio è in corso dal 20 ° anniversario della morte della principessa nel 2017, quando Virgil Abloh dichiarò Diana la sua musa di Off-White e tenne Kensington Palace una mostra dedicata ai suoi outfit. E anche se ha avuto una spinta l’anno scorso con un nuovo musical (con i costumi di William Ivey Long e una canzone in primo piano intitolata “The Dress”) che doveva essere diretta a Broadway, le chiacchiere hanno raggiunto un nuovo apogeo questo fine settimana con l’uscita dello spettacolo Netflix.

Quello in cui la principessa, nelle sembianze dell’attrice Emma Corrin, cattura lo sguardo di Windsor, fa il suo debutto pubblico, si sposa e si infelice, sviluppa un disturbo alimentare e diventa comunque un’icona della moda.

Quello che ha ispirato British Vogue per mettere la signora Corrin sulla copertina del numero di ottobre con un abito da ballo in taffetà blu zaffiro Oscar de la Renta con il titolo “Regina di cuori”. Quello che è stato oggetto di uno spettacolo virtuale 3-D al Brooklyn Museum, “La regina e la corona, “Con articoli assortiti del reparto costumi della serie, tra cui un abito in due pezzi floreale lampone realizzato per il tour australiano della principessa e il remake del famoso merengue di un abito da sposa esagerato.

Quello che ha generato Discussione di Twitter dopo il thread di Twitter che confrontava l’abito vero con quello immaginario, e peana dopo peana ai più grandi momenti della moda di Diana in quasi ogni singola rivista patinata.

Perché sono importanti? Non si tratta veramente dei vestiti, delle persone. Riguarda come ci hanno fatto arrivare adesso.

Dopotutto, se c’è una cosa che “The Crown” fa con la sua fedeltà agli abiti che erano, è mostrare quanto fossero umili alcuni di quei momenti di moda. (Amy Roberts, la costumista, ha detto che non li ha ricreati esattamente, ma piuttosto ha cercato di catturarne l’essenza, proprio come Peter Morgan, il creatore dello spettacolo, parla della sua fedeltà alla verità storica piuttosto che all’accuratezza.) I colletti in crosta di torta, i bavaglini da marinaio e gli archi della figa. I grembiuli e le gonne midi con maniche a sbuffo di Laura Ashley. La novità della maglieria. La tuta e il percalle delle uova di Pasqua.

Il dolce mash-up di romanticismo ed eleganza schlubbiness che oscilla delicatamente tra pastorale e kitsch prima di sbocciare nella pura fantasia Disney: taffettà, velluto, blu cangianti – il burbero anatroccolo che si trasforma in un cigno avvolto in pois e seta.

In questo momento, comprensibilmente, non ne abbiamo mai abbastanza di tale esposizione indiretta della moda, data la nostra realtà limitata all’abbigliamento da casa. La lente confusa e sentimentale della nostalgia può rendere delizioso anche ciò che è piuttosto cattivo, in modo ironico e consapevole. Giacche da canottaggio ha già ripubblicato il famoso maglione di pecora nera di Diana – quello che indossava per un paio di partite di polo di suo marito – a così tanto hoo-ha che anche a $ 295 è disponibile solo per l’ordine e non arriverà fino a gennaio al più presto. E questa è solo Diana, episodio 1.

Il famoso “abito da vendetta” nero arricciato che la principessa indossava a un gala nel 1994, la stessa sera in cui suo marito ha confessato la sua relazione alla BBC, e gli abiti firmati più body-con dei suoi anni di divorzio devono ancora venire, forse nella quinta stagione. Così come lo slip dress Dior disegnato da John Galliano indossato al Met di gala nel 1996 e la colonna Versace indossata durante un tour in Australia nello stesso anno. Idem per i più semplici bottoni e pantaloni chino che sono diventati l’uniforme del suo lavoro umanitario. E la tragedia che l’ha congelata nel tempo.

Inoltre, c’è ancora un altro progetto Diana, il lungometraggio “Spencer“, Con Kristen Stewart, in attesa dietro le quinte.

Nonostante tutto questo, Alexandra Shulman, redattrice di British Vogue durante il periodo d’oro di Diana e attuale editorialista contrarian per The Daily Mail, ha scritto in un pezzo recente, “La principessa Diana era stupefacente, ma non ha senso affermare che fosse un’ispirazione di moda.”

Sembra un sacrilegio. Ma ha ragione. Diana non ha mandato stilisti o fan a girare in nuove direzioni perché ha messo insieme i suoi vestiti in un modo particolarmente creativo e inventivo, o perché gravitava verso l’outré e l’immaginazione, che poi ha indossato con tale slancio da lasciare una scia di idee nella sua scia. (In effetti, è stata introdotta alla moda da Anna Harvey, poi vicedirettore di British Vogue e condotto degli stilisti di Diana, che non sembra far parte del cast di personaggi di “The Crown”.) Diana non era una di quelle figure pubbliche con uno stile personale identificabile e coerente, sebbene chiaramente amava vestirsi.

Piuttosto, la più grande tendenza che lei abbia mai creato – più grande della moda per gli anelli di fidanzamento con zaffiri ovali circondati da diamanti, o la più grande delle sue grandi spalle – è stata quella di una vera star televisiva della moda: un personaggio pubblico che usava i suoi vestiti come un personaggio personale. banderuola, non per far avanzare l’agenda dello stato ma per la comunicazione diretta con il mondo esterno, anche quando stava semplicemente sorridendo e in attesa. Indossava le sue emozioni non solo sulle maniche, ma come quelle. E poiché tutti li potevamo vedere, potevamo tutti relazionarci.

Come Joe DiPietro, che ha scritto il libro per il musical di Diana (in uscita la prossima primavera su Netflix, ovviamente, poiché il teatro è in attesa durante la pandemia), ha detto a Elizabeth Holmes nel suo nuovo libro preveggente, “HRH: Così tanti pensieri sullo stile reale, “Che ripercorre le storie e le strategie di abbigliamento delle donne di Windsor dalla regina fino a Kate Middleton e Meghan Markle:” È stata davvero la prima grande influencer dei social media, manipolatrice “.

Fa parte di ciò che l’ha resa ipnotizzante ed è ciò che la fa sembrare così rilevante. È, probabilmente, il motivo per cui ogni capo che Melania Trump indossa viene analizzato per ciò che dice sul suo matrimonio, perché l’evoluzione dell’abbigliamento di Kim Kardashian da quando è diventata un West è stata monitorata così da vicino. Diana ha preparato il palco, e ora ci stiamo tutti vivendo.

Non ha portato avanti l’arte del vestire; continuava a farla girare proprio dov’era. Ma così facendo, come ha detto il signor DiPietro, ha contribuito a rendere possibile l’arte di Instagram.



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